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Banh Mi Boys: comida vietnamita en Toronto

Banh Mi Boys: comida vietnamita en Toronto


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Comida vietnamita en Toronto

Si está buscando comida rápida vietnamita a muy buen precio en Toronto, no busque más. Banh Mi Boys.

Los asistentes a Banh Mi Boys son adictos. Su papas fritas con kimchi, uno de los favoritos de los clientes devotos, consiste en papas fritas cubiertas con carne de cerdo, kimchi, cebollas verdes y mayonesa de la casa. Banh Mi ofrece artículos como su panceta de cerdo con 5 especias banh mi, mejilla de ternera estofada banh mi, confit de pato y bao de pollo frito al vapor. La ensalada de jícama y papaya está disponible si está buscando algo un poco más ligero, y los sándwiches generosos cuestan alrededor de $ 5,99.

La comida, aunque bastante revienta (las papas fritas con kimchi tienen 1,183 calorías y 86 gramos de grasa), es rápido y sabroso, que recuerda a los clásicos vietnamitas. Banh Mi también está buscando agregar un plato de camarones a su línea. Vea lo que tienen para ofrecer en sus ubicaciones 392 Queen St W o 399 Yonge Street.


Cómo Nueva Orleans dio a luz un movimiento Po 'Boy vietnamita

"No entré en el negocio de los po 'boy para mirar los tomates fuera de temporada, la lechuga iceberg y la mayonesa Hellmann's todo el día", me dice Cam Boudreaux, el sabio sándwich de la nueva ola, refiriéndose a los aderezos tradicionales que encabezan los icónicos Sándwich de Nueva Orleans. "No es que haya nada malo en eso", se apresura a agregar.

Cuando Boudreaux abrió Killer Poboys con su esposa, April Bellows, en la parte trasera de un bar irlandés del Barrio Francés hace cinco años, imaginó una tienda de sándwiches que se confundiera con la tradición. El po ’boy de rosbif, el sándwich descuidado y cotidiano de restos de chuck asado y salsa cocidos a fuego lento, se convirtió en una bestia guinness estofada con salsa de rábano picante. Debido a que la cocina de la caja de zapatos del restaurante no tenía freidora, el clásico, pero ahora oscuro po 'boy de papa frita de la ciudad se convirtió en una variación de camote asado envuelto en verduras estofadas y un chícharo de guisantes de ojos negros y nueces.

Pero el mayor cambio de Boudreaux llegó con su elección de pan. En lugar de depender del tradicional pan francés de la ciudad, una especie de baguette súper, con su corteza crujiente de fragmentos de vidrio y un interior aireado, casi que se derrite en la lengua, recurrió a los panes vietnamitas similares pero distintos llamados b & aacutenh m & igrave.

A pesar de su progresividad y sus pretensiones metropolitanas de pequeñas ciudades, Nueva Orleans y sus residentes se resisten regularmente al cambio, especialmente cuando se trata de nuestra comida. En 2014, no menos de cuatro medios de comunicación estatales cubrieron la indignación en línea dirigida a don el "nuevo" chico de la revista: ostras fritas con tocino y ensalada de manzana en un bollo de brioche. (Más recientemente, los habitantes de Nueva Orleans casi amenazaron con amotinarse en las calles después de que Disney se atreviera a reimaginar nuestro amado gumbo).

Imagen a través de First We Feast Original

El cebo y el cambio centrado en el pan de Boudreaux podría considerarse un escándalo si no fuera por la familiaridad de la cocina vietnamita con los habitantes de Nueva Orleans. La primera ola de refugiados vietnamitas que llegó a Luisiana después de la caída de Saigón en abril de 1975 abrió restaurantes y tiendas de comestibles, especialmente en los enclaves suburbanos de New Orleans East y los pueblos justo enfrente del río Mississippi de la ciudad. Estos nuevos louisianos vietnamitas hicieron avances importantes en las industrias del camarón y las ostras. Abrieron panaderías y bodegas, que a veces vendían pho, más a menudo bandejas de rollitos de primavera envueltas en plástico, pero siempre, cediendo a la tradición del mercado del barrio, po ’boys.

Más recientemente, especialmente en la Nueva Orleans posterior al Katrina, la comida vietnamita se ha trasladado de la periferia al centro. Tres restaurantes aparecieron casi simultáneamente a lo largo del elegante distrito comercial de Magazine Street. Hay un camión de comida vietnamita. Un maestro de boxes removió un sambal, hoisin y salsa barbacoa de soja. Las cafeterías sirven c & agrave ph & ecirc sữa đ & aacute junto con lattes helados. Los chefs no vietnamitas trabajaron con los agricultores para traer mentas y albahacas desconocidas a sus cocinas. Un incondicional suburbano de dos décadas llamado Nine Roses abrió una ubicación en el medio del Barrio Francés.

Como en la mayor parte de Estados Unidos, pho y bun y nuoc mam se han unido a la lengua vernácula culinaria. Y luego está el sándwich favorito de Vietnam, el b & aacutenh m & igrave. Compartiendo un nombre con la baguette que le sirve de recipiente, el b & aacutenh m & igrave de Nueva Orleans, como b & aacutenh m & igraves desde Hoi An hasta el condado de Orange, tiene capas de embutidos y p & acirct & eacute, carne de res a la parrilla o pollo untado con mayonesa aderezada con verduras en escabeche, jalape fresco y ntildeo , pepino y cilantro y terminó con unas gotas de umami-bomb de salsa de condimentos Maggi. Pero debido a que la atracción gravitacional del po 'boy es más fuerte que la mayoría de los alimentos locales, el b & aacutenh m & igrave (literalmente:' pan hecho con trigo ') se ha vendido y consumido durante mucho tiempo con el sobrenombre de' po 'vietnamita.

"A medida que la cocina vietnamita se une al panteón que es el paisaje gastronómico de Nueva Orleans, ¿puede el b & aacutenh m & igrave valerse por sí solo en po’ boy town? "

Ya sea un marketing inteligente o una capitulación a la convención, el b & aacutenh m & igrave disfruta de una posición única en Nueva Orleans; pho, por ejemplo, nunca se ha anunciado como 'gumbo de fideos con carne'. La hegemonía del niño, ese papel pertenece a una franquicia nociva (¡Free Smells!) propiedad local de un cierto héroe del Super Bowl convertido en cómplice del sándwich. La ubicuidad del chico po 'podría poner en peligro la cultura y la historia del sándwich vietnamita. A medida que la cocina vietnamita se une al panteón que es el paisaje gastronómico de Nueva Orleans, ¿puede el b & aacutenh m & igrave valerse por sí solo en po ’boy town?

Es difícil precisar cuándo el b & aacutenh m & igrave aterrizó por primera vez en Nueva Orleans, pero fue un restaurante llamado Pho Tau Bay el que expuso por primera vez al sándwich a la mayoría de los lugareños no vietnamitas, incluidos Cam Boudreaux y yo.

Inaugurada en 1982 por Karl y Tuyet Takacs, Pho Tau Bay es una especie de spin-off de una popular franquicia pho de Saigón del mismo nombre. Cuando era un joven soldado destinado en Vietnam del Sur, Karl Takacs se obsesionó con el pho tai, o sopa de fideos con carne rara, en Pho Tau Bay, una vez comiéndose siete tazones de una sola vez. Pronto se enamoró de la hija del dueño del restaurante, Tuyet. Se casaron y trasladaron a su familia a Louisiana, abriendo un puesto de pho en un mercado de pulgas, eventualmente reemplazado por un ladrillo y mortero, en la cercana ciudad de Gretna.

Aunque pho siempre se ha centrado en el menú de Pho Tau Bay, fue el b & aacutenh m & igrave lo que ayudó al mini imperio de Pho Tau Bay a expandirse a seis ubicaciones cuando Katrina golpeó. (Las inundaciones cerraron todo menos el buque insignia, que fue desarraigado por un Walmart a principios de 2015. En mayo de 2016, la familia Takacs reabrió un lugar cerrado por tormentas en el centro de Nueva Orleans). Una década más o menos en el negocio, Karl, Sr. comenzó a anunciarse en el semanario alternativo local. Una base de clientes predominantemente vietnamita fue reemplazada por una clientela no vietnamita, por lo que modificó el menú para que dijera, "banh mi / po-boys al estilo vietnamita", una descripción que todavía está vigente en la actualidad.

Imagen a través de First We Feast Original

"Como referencia, para alguien que nunca tuvo b & aacutenh m & igrave, es un po’ boy vietnamita ", explica Takacs, Jr., antes de enmendar que" no se parece en nada a un po ’boy". Aunque ambos sándwiches son descendientes rápidos, económicos y abundantes de la baguette francesa, los panes divergen lo suficiente como para merecer su propia categorización. “El pan es completamente diferente”, dice. “Tiene densidad. Es aireado, mantecoso. Tiene un sabor diferente al típico po 'boy de Nueva Orleans ".

La similitud fundamental, sostiene Takacs, Jr., es el mundo contenido fuera del pan: las raíces inmigrantes de la clase trabajadora de los sándwiches. En el pasado, antes de que Pho Tau Bay se convirtiera en un favorito del mundo de la comida de Nueva Orleans, los pescadores vietnamitas ordenaban b & aacutenh m & igrave por sacos. Se presentaban a las 8 am, recuerda, sorbían un cuenco de pho y "pedían 20 o 30 b & aacutenh m & igraves para el barco". Las familias vietnamitas que viajaban por carretera se detenían en el camino a las playas del Panhandle de Florida o para visitar a sus primos en Houston para disfrutar de unas cuantas docenas de comidas portátiles envueltas en papel encerado para llevar.

Nueva Orleans, como todas las grandes ciudades de sándwiches, debe su cultura de sándwich a sus inmigrantes obreros. La tradición local acredita al inmigrante siciliano Salvatore Lupo, propietario de Central Grocery, por inventar la muffuletta: la pila de carnes curadas y quesos añejos cubiertos de aceite con una ensalada de coliflor y aceitunas tachonadas de zanahoria y rellena en una hogaza de sésamo redonda. El icónico po 'boy, según la historia más contada sobre los nebulosos orígenes del sándwich, fue acuñado durante una huelga de tranvías de verano en 1929. Los emprendedores hermanos Martin, Bennie y Clovis, antiguos conductores convertidos en propietarios de mostradores de comida, alimentó a los hambrientos piqueteros del tránsito con sándwiches de cortesía. "Dimos de comer a esos hombres de forma gratuita hasta que terminó la huelga", recordó Bennie años más tarde, "cada vez que veíamos venir a uno de los huelguistas, uno de nosotros decía: 'Aquí viene otro niño pobre'".

Lo que los Martin le metieron a esos chicos ur-po ’permanece perdido en la historia (papas fritas cubiertas con goteos de salsa de rosbif es la suposición más probable), pero sabemos que John Gendusa, un siciliano de primera generación, suministró el pan. A medida que proliferaban en todos los barrios de la ciudad las tiendas de comestibles y los mostradores de sándwiches que se especializaban en po 'boys (es raro el riguroso que insiste en llamarlos niños pobres), la mayoría de las hogazas de pan francés surgieron de los hornos de las panaderías propiedad de inmigrantes alemanes: Binder, Reising , Bacher, Klotzbach y Leidenheimer.

Originalmente traficaba con las densas hogazas marrones de su Deidesheim natal, la pequeña panadería que George Leidenheimer construyó en 1896 ha devorado a la mayoría de sus competidores para convertirse en sinónimo del mejor sándwich de la ciudad. "Hundir los dientes en un pedazo de cultcha de Nueva Orleans", los omnipresentes camiones de reparto de la empresa alientan en el dialecto de la clase trabajadora local, "¡un po-boy de Leidenheimer!"

El origen del b & aacutenh m & igrave de Nueva Orleans no es diferente. En el extremo oriental de la ciudad, encaramado a orillas del Bayou Sauvage, se encuentra el barrio oficialmente conocido como Village de l'Est pero coloquialmente llamado Versailles, en honor al proyecto de vivienda pública que originalmente albergó a los primeros refugiados vietnamitas de la zona. A lo largo de la carretera desolada que conecta Versalles con el mundo, el estacionamiento del restaurante y panadería Dong Phuong Oriental está lleno de lugareños y turistas que se apresuran a llevar bolsas de papel llenas de cosas a sus autos. La mayoría, no dispuestos a resistir la tentación, se sientan en la acera, los regazos cubiertos de migajas, el asfalto debajo de sus pies sembrado de hilos de zanahoria en escabeche y daikon, mientras contemplan en silencio los últimos bocados de su b & aacutenh m & igrave envuelto en papel de aluminio.

En el interior, más allá de las rejillas de empanadas de carne, tartas de huevo y taro al vapor, un par de mujeres (tres durante las prisas del almuerzo del fin de semana) trabajan en el mostrador de sándwiches a una velocidad silenciosa, una habilidad automatizada que parece como si pudieran hacer un sándwich antes. un cliente ha completado su pedido. "Son muy rápidos", dice con orgullo Linh Tran Garza, el propietario de la panadería Dong Phuong, "creo que pueden llevar a cualquiera en cuanto a velocidad".

Imagen a través de First We Feast Original

Los padres de Garza, De y Huong Tran, abrieron Dong Phuong en 1981, la primera panadería vietnamita de la región. Huong, la hija de un famoso panadero de Saigón, construyó el negocio elaborando pasteles de luna, pasteles hojaldrados rellenos de frijol mungo, frijol rojo dulce, durian o pasta de semillas de loto y que tradicionalmente se comen alrededor del equinoccio de otoño. Mientras que De, un veterano de la Fuerza Aérea de Vietnam del Sur y aspirante a ingeniero, pasó casi una década jugando con una receta de b & aacutenh m & igrave. Estudió libros para hornear, comparó panes de po 'boy y obligó a sus hijos a comer pan después de un pan b & aacutenh m & igrave inaceptable.

“Trajo mucho a casa para que lo intentáramos”, recuerda Garza. “Dijimos, '¡No!', No fue tan bueno. Siempre fuimos la prueba, los conejillos de indias ”. En 1991, De había perfeccionado su b & aacutenhm & igrave. Comenzaron con el especial combinado # 1, llamado đặc biệt, o hígado de cerdo p & acirct & eacute y embutidos. A partir de ahí, se han agregado gradualmente al menú dieciséis sándwiches adicionales, desde el n. ° 2 (pat & ecirc chả lụa, jamón vietnamita) al n. ° 17 (lạp xưởng, salchicha china). Los no vietnamitas se apresuraron a pedir sándwiches en una parte de la ciudad que carece de tiendas po ’boy.

"Ya no tenemos muchos vietnamitas de la generación anterior", reconoce Garza. “La generación más joven, tratamos de llevar a nuestros padres para que prueben otros alimentos y cosas, entonces. muchos de los alimentos tradicionales podrían estar desapareciendo ”, dice, y señala una disminución en las ventas del pastel de luna de su madre. Pero los b & aacutenh m & igrave, sándwiches y panes, son más populares que nunca. Después de Katrina, Dong Phuong desató una flota de camionetas de reparto en las calles de Nueva Orleans, ayudando a difundir el culto al b & aacutenh m & igrave, además del pastel del rey de culto de la panadería durante la temporada de Carnaval. Hoy, esas camionetas entregan a más de 100 cuentas del área.

Con cuentas más que suficientes para atender, al menos tres panaderías de propiedad vietnamita, Chez Pierre, Golden y Hi-Do, el antiguo rival de Dong Phung, elaboran y distribuyen sus propios bollos b & aacutenh m & igrave. Y luego está el chef y propietario Mike Gulotta de MoPho, un restaurante que entrelaza los sabores vietnamita y del sur de Luisiana, quien encargó al maestro panadero David Weiss de Weiss Guys Bakery que inventara un híbrido b & aacutenh m & igrave-po ’boy. "Quería este medio feliz", dice Gulotta. "No lo quería tan crujiente como el Leidenheimer, ni tan denso como un Dong Phuong". Juntos, formularon una pistolette que armoniza con el menú de sándwiches de MoPho, muchos de los cuales combinan rellenos típicos de po 'boy (camarones fritos, ostras fritas o puerco desmenuzado) con los tradicionales aderezos b & aacutenh m & igrave (verduras en escabeche, hierbas frescas y jalape & ntildeo). ). "Probablemente iré al infierno por esto", se ríe Gulotta. "[Ese sándwich] es una bastardización total".

Pero la mejor esperanza del b & aacutenh m & igrave de avanzar más allá de su estatus de "niño po 'vietnamita" está en Banh Mi Boys. Banh Mi Boys, una pequeña cantina adjunta a una gasolinera Texaco en una concurrida intersección de carreteras en el suburbio de Metairie, nivela el campo de juego al ofrecer listados de menú separados para b & aacutenh m & igrave, servidos en pan Dong Phuong, y po 'boys, entregados a través de un pan Leidenheimer de diez pulgadas.

“Mis padres son tradicionales”, me dice el jefe Banh Mi Boy, Peter Nguyen. “Querían algo seguro” cuando decidieron construir el espacio contiguo al negocio familiar. Su madre quería abrir una simple tienda de po 'boy, muy parecida a la que tenían en la calle antes de que Katrina se la llevara. "Quería hacer vietnamita, porque somos vietnamitas", dice Nguyen. “Y no quería hacer otro lugar pho. Quería centrarme en b & aacutenh m & igrave ".

"Con poco más de un año, Banh Mi Boys actúa como un sitio de tremenda convergencia, un lugar donde el po 'boy y b & aacutenh m & igrave están uno al lado del otro".

Fue una batalla: los chicos po 'lucharon por el espacio del menú con rollitos de primavera, la madre se peleó con su hijo. Nguyen, sin experiencia en la cocina profesional, experimentó todo el tiempo con sándwiches: el plato vietnamita de bistec a la parrilla y huevo, llamado b & ograve n & eacute, tirado en un b & aacutenh m & igrave un sofocado de ostras Rockefeller, una especialidad de Nueva Orleans desde 1899, apiñado en un po 'boy pan. Llegaron los clientes de Instagram, mamá cedió (vuelve a servir a los po 'boys en un suburbio al otro lado de la ciudad).

Con poco más de un año, Banh Mi Boys actúa como un sitio de tremenda convergencia, un lugar donde el po 'boy y b & aacutenh m & igrave están uno al lado del otro. Los clientes criados con rosbif o que desconfían de los sándwiches de hígado p & acirct & eacute se sienten "aliviados de que tengamos ambos", dice Nguyen, "pero he convertido a mucha gente en b & aacutenh m & igrave". Ahora los visitantes frecuentes mezclan y combinan panes y aderezos. Si quieres recortar tu po 'boy de salchicha caliente con zanahorias recogidas y cilantro fresco, Banh Mi Boys puede hacerlo. Albóndiga vietnamita (x & iacuteu mại) untada en mayonesa y adornada con rodajas de pepinillo, ¿por qué no? Las permutaciones son infinitas.

En mi visita más reciente a Banh Mi Boys, Peter Nguyen me llevó a un lado y me ofreció una concha de plástico cubierta con su último experimento, una versión de una especialidad local: budín de pan hecho con panes de un día de Dong Phuong b & aacutenh m & igrave. “No pude hacer un pudín de pan normal”, se encogió de hombros mientras hundía mi cuchara en este bocado más reciente de la cultura de Nueva Orleans.


El libro de cocina vegetariana de Vietnam va más allá de pho y banh mi

Cuando el chef Cameron Stauch, nacido en Kitchener, y su familia se mudaron a Hanói, no sabía mucho sobre la cocina vietnamita fuera de los populares platos de pho, banh mi y panecillos frescos. Pronto quedó impresionado por la variedad de ofertas culinarias y se sintió particularmente atraído por la comida vegetariana que manipulaba magistralmente el tofu y los productos frescos de temporada.

El chef, que pasó una década cocinando en la residencia del gobernador general en Ottawa para Adrienne Clarkson, Micha & # 235lle Jean y David Johnston, se mudó a Hanoi en 2012 cuando su esposa, la diplomática Ayesha Rekhi, consiguió un trabajo en la embajada canadiense en Vietnam.

& # 8220Un año después de nuestra llegada, mi hijo decidió hacerse vegetariano & # 8221, dice Stauch. & # 8220En los mercados, era fácil averiguar de dónde venían los productos y cómo se cultivaban, pero era más difícil para la carne, así que nosotros, como familia, decidimos comer menos carne y mariscos. & # 8221

Al mismo tiempo, sus amigos vegetarianos que viajaban por Vietnam pedían consejo. No sabían qué pedir ni dónde comer.

Stauch notó que había pocos libros en inglés dedicados a la cocina vegetariana vietnamita y comenzó su investigación.

El resultado es Vegetarian Viet Nam ($ 47, Norton), un tomo de tapa dura de 288 páginas con alrededor de 100 recetas para cocineros caseros que desean ir más allá del pho y los rollitos de primavera. La introducción detalla la evolución del vegetarianismo en Vietnam.

Stauch, que ahora vive en Bangkok, realizó viajes de investigación a escuelas de cocina, puestos de comida, restaurantes vegetarianos modernos, así como a monasterios y conventos donde los budistas han estado cocinando sin carne durante milenios, anotando recetas de los monjes y monjas que abrieron sus casas. cocinas para él. Aprendió lo suficiente en vietnamita para poder explicar su proyecto, con la esperanza de que compartieran sus recetas para su libro. Una persona a la que se acercó fue Vietnam & # 8217s equivalente a Julia Child, personalidad gastronómica Nguyen Dzoan Cam Van. Compartió recetas familiares y le enseñó a Stauch a usar pieles de tofu. Stauch dedica un capítulo a esto.

& # 8220Fue un día muy especial para aprender de alguien como ella que enseñó a cocinar a mucha gente de ese país. Demostrar que & # 8217 se toma en serio su cultura y tradiciones familiares & # 8212 & # 8212 y que es capaz de hablar algo del idioma & # 8212 rompió algunas de esas barreras y me permitirá aprender sobre estos alimentos & # 8221, dice Stauch.

Stauch dice que los cocineros compartieron sus recetas porque no lo veían como una competencia, ya que no iba a instalar un puesto junto a ellos y vender la comida que le enseñaron a hacer.

& # 8220Cuando les dije que estaba investigando comida vegetariana, estaban dispuestos a compartir sus conocimientos porque querían que su comida fuera promocionada fuera del país & # 8221, dijo.

Las recetas del libro incluyen ensaladas, sopas, platos principales de tofu y seitán, platos de arroz y fideos, así como postres y bebidas, como un refrescante calmante de lichi y hojas de albahaca.

Sirve la bebida con la ensalada de yaca joven y el tofu de cúrcuma y revuelto de champiñones envueltos en hojas de betel. Es una cena fácil para una fiesta que está llena de sabores dulces, agrios, salados y picantes.

Vietnamita vegetariana también pone en contexto la evolución culinaria de Vietnam. Explica los movimientos políticos y religiosos que han dado forma a la forma en que la gente de Vietnam come hoy. El movimiento vegetariano del país fue en gran parte el resultado de los conquistadores chinos que introdujeron el budismo en el país hace milenios.

El país cayó bajo el dominio colonial francés en 1887, dejando un legado de la cultura del café y baguettes frescas en cada esquina. Más recientemente, las secuelas de la Primera Guerra de Indochina en los años & # 821740 y & # 821750 llevaron a que Vietnam se dividiera en partes del norte y del sur, cada una de las cuales desarrolló sus propias tradiciones culinarias a lo largo del tiempo.

& # 8220Siempre es & # 8217 importante conocer el contexto del plato que esta persona está compartiendo conmigo & # 8221, dice Stauch, un graduado de la Stratford Chefs School. & # 8220Este libro trata de compartir el conocimiento, no de que yo descubra algo. Aprender sobre el contexto histórico explica cosas como cómo el comercio entre el sur de Vietnam y el sur de la India condujo a una crepa de arroz crujiente que se asemeja a una dosa. & # 8221

Los cocineros caseros que quieran ver más de cerca los platos del libro de cocina de Stauch & # 8217 pueden unirse a él en un recorrido gastronómico por Vietnam organizado a través de la compañía de viajes Bestway Tours and Safaris, con sede en Columbia Británica. En el viaje, los viajeros visitarán los mercados y puestos de comida que inspiraron el libro y conocerán a los chefs locales para conocer mejor las escenas gastronómicas de Vietnam.

& # 8220La comida para llevar que quiero que la gente salga de esto es lo vibrante y emocionante que es la comida vietnamita, & # 8221 Stauch. & # 8220 Quiero que la gente no solo mire las recetas, sino que también lea el apéndice y la introducción para que & # 8217 tengan ese conocimiento en sus viajes & # 8221.

Ensalada de yaca joven (Goi mit Chay)

Stauch recomienda a los lectores que comiencen con esta receta. Está lleno de sabores de hierbas frescas, texturas crujientes y un aderezo de chile dulce. La mayoría de los ingredientes se pueden encontrar en las principales tiendas de comestibles (el cilantro vietnamita puede requerir un viaje a Chinatown). Use yaca verde joven en agua, no salmuera, y no la yaca amarilla madura en almíbar que se usa en los postres. Si no puede encontrar cilantro vietnamita, sustitúyalo por albahaca tailandesa o duplique la cantidad de cilantro. Puedes encontrar chalotas fritas en las tiendas de comestibles asiáticas, si no quieres freír las tuyas. Si es muy vago, no tueste las semillas de sésamo y las galletas de arroz.

Para la guarnición

1 cucharada (15 ml) semillas de sésamo negras o blancas

1 chalota pequeña

1/2 taza (125 ml) de aceite vegetal o de canola

4-12 galletas de arroz con sésamo, según el tamaño de las galletas

En una sartén pequeña a fuego medio, agregue las semillas de sésamo. Agite la sartén de vez en cuando hasta que las semillas estén fragantes y ligeramente tostadas, aproximadamente de 3 a 5 minutos. Retirar del fuego y dejar reposar en un bol. Dejar de lado.

Pelar y cortar la chalota en rodajas finas transversalmente. Separe las rodajas de chalota en aros. Caliente el aceite en una olla pequeña a fuego medio-alto. Cuando el aceite alcance los 350 F (180 C), agregue los chalotes y fríalos hasta que estén dorados, alrededor de 1 a 2 minutos. Retire las chalotas del aceite con una espumadera y déjelas reposar sobre una toalla de papel. Dejar de lado.

Precaliente el horno a 400 F (200 C). Coloque las galletas en una bandeja para hornear forrada y tueste durante 3 a 4 minutos, volteándolas a la mitad o hasta que los bordes estén dorados. Alejar del calor. Dejar de lado.

Para el aderezo

3 cucharadas (45 ml) azúcar granulada

1/4 taza (60 mL) agua

2 cucharadas (30 ml) vinagre de arroz

1 cucharadita (5 ml) salsa de soja ligera china o japonesa

Cargando.

1 cucharada más 1 cucharadita (20 ml) jugo de lima

1/2 cucharadita (2 ml) sal kosher

1 chile ojo de pájaro rojo & # 8217s o chile tailandés, cortado a lo largo, sin semillas y finamente picado (déjelo en las semillas para que se caliente más)

1 diente de ajo finamente picado

En un tazón pequeño, mezcle el azúcar, el agua, el vinagre de arroz, la salsa de soja, el jugo de limón y la sal hasta que el azúcar se haya disuelto por completo. Batir los chiles y el ajo. Pruebe y ajuste el condimento según sea necesario. Dejar de lado.

Para la ensalada

17 oz. (482 g) lata de yaca verde joven en agua, enjuagada y escurrida

1 cucharada (15 ml) aceite vegetal

1/4 de libra (112 g) hongos ostra, recortados y cortados en trozos pequeños (aproximadamente 1-1 / 4 taza)

1/4 cucharadita (1 ml) sal kosher

1/4 cucharadita (1 ml) pimienta negra

1/2 zanahoria mediana, cortada en palitos de fósforo (aproximadamente 1/2 taza)

1/2 cebolla blanca pequeña, finamente rebanada

1/3 taza (80 mL) hojas de cilantro vietnamita picadas

2 cucharadas (30 ml) hojas de cilantro picadas

2 cucharadas (30 ml) hojas de menta picadas

Pica la yaca en trozos pequeños, desechando los trozos duros. Coloque en un tazón grande para mezclar. Dejar de lado.

En una sartén pequeña, caliente el aceite a fuego medio. Agrega los champiñones, la sal y la pimienta. Saltee & # 233 hasta que los champiñones estén dorados, aproximadamente 5 minutos. Agregue los champiñones cocidos a un lado del tazón para mezclar, empujando la yaca hacia el otro lado. Deje que los champiñones se enfríen a temperatura ambiente. Agregue la zanahoria, la cebolla, el cilantro, el cilantro y la menta al tazón. Agregue la mitad del aderezo y mezcle la ensalada. Gusto. Agregue más aderezo según sea necesario. Divida la ensalada en tazones y decore con semillas de sésamo tostadas, chalotes fritos y galletas de arroz tostadas.


El Po-Boy vietnamita

El banh mi es un alimento básico en Vietnam, y en Luisiana a veces se lo llama el "po-boy vietnamita". Una vez que se encontraban solo en panaderías vietnamitas y tiendas de fideos en los bordes de Nueva Orleans, ahora se están volviendo cada vez más comunes en el área metropolitana.

Nueva Orleans, LA - La fusión culinaria no es una idea de moda para los cocineros vietnamitas. Después de todo, su comida tradicional a veces muestra el sello que un siglo de historia colonial francesa dejó en su país. Para una lección manual sobre el tema, simplemente pida un banh mi, el sándwich vietnamita hecho con pan francés crujiente y untado con paté.

El banh mi es un alimento básico en Vietnam, y en Luisiana a veces se lo llama el "po-boy vietnamita". Una vez que se encontraban solo en panaderías vietnamitas y tiendas de fideos en los bordes de Nueva Orleans, ahora se están volviendo cada vez más comunes en el área metropolitana.

Más restaurantes tradicionales y panasiáticos han agregado banh mi, y el deli de alta gama del distrito de Warehouse llamado Cochon Butcher ahora cuenta con uno en su menú. El año pasado, la tienda de sándwiches del este de Nueva Orleans, Banh Mi Sao Mai, incluso presentó una de sus creaciones homónimas en competencia en el Festival de Preservación Po-Boy de Nueva Orleans. Enfrentando a algunos de los po-boys más populares de la ciudad, esta entrada bastante exótica se llevó a casa un codiciado premio.

El pan para banh mi es esencial y es bastante diferente de los panes po-boy locales que contienen rosbif y ostras fritas. La receta tradicional mezcla harina de arroz asiática con harina de trigo para obtener un pan singular de peso tropical. Es más suave y húmedo que los panes po-boy, mientras que el exterior de piel fina permanece crujiente y crujiente.

En esta cuna, el banh mi maker coloca una amplia variedad de rellenos, aunque la mezcla tradicional incluye paté, jamón vietnamita graso y cerdo asado, además del regalo francés de mayonesa y un puñado de zanahoria y rábano rallados, una lanza de pepino húmedo, ramitas de cilantro fresco y jalapeño crudo muy caliente.

Es crujiente, texturizado, fresco, complejo pero no pesado. Si bien no son grandes, uno de estos sándwiches es un almuerzo ligero y sensato en un caluroso día de verano.

Antes de Katrina, la tienda de fideos Pho Tau Bay tenía cuatro ubicaciones en el área metropolitana, lo que la convertía en el proveedor de banh mi más accesible de la ciudad. Solo el Pho Tau Bay original en Gretna sobrevivió a la tormenta, pero aún lleva la antorcha banh mi con una docena de variedades, incluida una rara versión vegetariana hecha con tofu frito.

Hay algunas panaderías locales en competencia que producen panes banh mi, pero la más destacada es Dong Phuong, un elemento fijo en el enclave vietnamita del este de Nueva Orleans cerca de la planta de cohetes Michoud de la NASA. Estos panes son esponjosos y aireados, pero se comprimen hasta que se vuelven densos y masticables bajo la presión de su mordisco. Los clientes piden los sándwiches del menú en el restaurante de Dong Phuong, o obtienen bolsas llenas de ellos para llevar en la panadería adjunta.

Desde el estándar tradicional de carne de cerdo en rodajas y verduras crujientes, los fabricantes de banh mi han encontrado un universo de nuevos rellenos para sándwiches, desde codornices asadas hasta camarones a la parrilla. Quién sabe, si la evolución de los sándwiches continúa el tiempo suficiente en Nueva Orleans, algún día incluso podríamos ver banh mi hecho con ostras fritas o rosbif y salsa.

Estos son algunos proveedores del área de Nueva Orleans de banh mi, el po-boy vietnamita:


Banh Mi Boys: una colisión de comida vietnamita, coreana y francesa en Toronto

Durante las últimas visitas a Toronto, me dirigía a Banh Mi Boys. Su ubicación en la calle Yonge, al sur de College, está a la vuelta de la esquina de donde me alojo a menudo y entré por primera vez en el concurrido restaurante cuando me reuní con un amigo para almorzar. Había oído hablar de este lugar durante un tiempo, pero no había pensado mucho en él. Me encanta banh mi, el sándwich vietnamita en una baguette francesa, y la idea de salir de Chinatown y pagar más de cuatro dólares por este sándwich de medio pie me parecía ridículo. Nunca hubiera imaginado que mis sueños de comer comida rápida sucia se cumplirían de alguna manera comiendo comida de fusión asiática no grasosa en un ambiente elegante y moderno.

El frente de la tienda de ubicación de la calle Yonge. Foto superior: en el sentido de las agujas del reloj desde la parte superior izquierda y # 8211 Five Spice Pork Belly Banh Mi, Tofu Fries, Tofu Taco, Panko Tofu Steamed Bao.

Pero ahí está. Banh Mi Boys sabe cómo preparar comida rápida buena y barata y cómo hacerlo bien. Comienzan con banh mi en diez variedades diferentes envueltas en bollos más cortos que los súper tamaños habituales. Su banh mi puede ser del tipo tradicional & # 8212, como pollo a la parrilla, cerdo a la parrilla, tofu de limoncillo y ternera estofada & # 8212, pero luego se adentra en el rincón creativo. También puede tomar su banh mi con confit de pato (otro guiño a la influencia francesa), albóndigas, cerdo desmenuzado, & # 8220 panceta de cerdo con cinco especias & # 8221 y carne de res kalbi (barbacoa coreana), todo cubierto con zanahorias en escabeche, cilantro y pepino. El factor coreano también se traslada al territorio de las patatas fritas. Papas fritas con banh mi? ¿Por qué no? Y estas no son solo papas fritas ordinarias, sino papas fritas con aderezos de kimchi o tofu, o hechas con jiacama o camotes fritos.

¿Podemos hablar un momento sobre lo bien que se mezclan el kimchi y la comida para cenar? Ya he tenido mi relación con las hamburguesas de kimchi y, déjame decirte, el kimchi y la mayonesa son quiso decir estar juntos. El repollo fermentado picante encima de papas fritas en rodajas gruesas con un chorrito de mayonesa y adornado con cebollas verdes forman una gran banda de chicos culinarios, incluso con el acompañamiento de tofu. Y hay muchas ofertas de tofu en el menú para aquellos que buscan artículos aptos para vegetarianos y recomiendo encarecidamente el tofu de amigo profundo con costra de panko en un bollo al vapor (o bao). Los baos al vapor están destinados a ser pequeños bocadillos, por lo que no es una comida en sí misma, pero el tofu crujiente con rodajas de rábanos amarillos entre los bollos de trigo acolchados hace que te preguntes por qué los bollos al vapor en un restaurante de comida rápida canadiense no existían antes. a Banh Mi Boys.

Además del banh mi, bollos al vapor y papas fritas, también puedes pedir sus ensaladas de pato confitado o pollo a la parrilla, que no probamos. And of course, tacos. A trendy place like Banh Mi Boys would be foolish not to ride the wave of Asian fusion tacos. Banh Mi Boys has five offerings: Kalbi beef (Korean food again!), pulled pork, grilled chicken, squid and tofu. I tried the tofu taco and while it was good, the only critique I had was that all the sandwich-like menu items were starting to taste the same. I mean, the spicing is excellent, the produce fresh, and the execution fantastic, but all the pickled carrots and cilantro was making me taste the exploitation of economies of scale. (Got a great deal on the same ten ingredients? Let’s put them in everything!) Though I get that the usual customers were probably not ordering all the items at once to taste and share, after a meal of trying all three sandwich items — banh mi, steamed bun and tacos — my mouth could not distinguish what it was invited to with the next bite. However, for all these items plus the fries, including drinks and taxes, came to about $25 CDN. Quite a deal for a very large meal for two.

Grilled Chicken Banh Mi and Panko Tofu Steamed Bao.

Plus, you get to sit in a small, but clean and glossy interior and not pretend to act cool siting in a rundown diner for a meal of the same price. Good thing they have a second location, fittingly at Queen street west and Spadina, right below Chinatown and in the direction of Ossington hipster coolness. I would advise that visitors drop by right before the noon hour rush (both locations open at 11 am, Monday to Saturday) or drop by during the weekends when the tiny locations are clear of office-types swooping in for their takeout orders. And make sure you accompany your banh mi with the kimchi fries. As well with an order of the steamed bao. And the tacos. Heck, just order everything.

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Banh Mi Boys: Vietnamese Food in Toronto - Recipes

Banh Mi Boys is currently open but their offerings and services may be affected due to the pandemic. Please contact the business directly for more information about any changes. Is this your business? Please contact us if you would like to update this message.

Banh Mi Boys have returned from a hiatus at the corner of Queen and Spadina. It seems the Boys have retreated during their winter break for a complete reno having been closed for several months. Ditching the cheap and cheerful, they've arrived with a new sleek look and expanded menu. But for all that cackle and spackle, do the sandwiches offer more than the joints up Spadina ?

In the vein of Salad King , Banh Mi Boys have added a glossy interior that masks any trace of their former self. Ample tables and counter seating are a welcomed addition - no longer just a grab-and-go place.

The menu is extensive for Banh Mi sandwiches ranging from duck confit ($7.49) and squid (5.99) to a more apt beef cheek (5.99) and pork belly (5.99). Modern additions that elevate this type of Vietnamese street food. A little late to the party, tacos (3.99), were added by customers requests. Steamed Bao fried chicken (3.49) definitely leapt off their flat screen menu - what did not was the Kimchi Fries that looked nothing more like luke warm kimchi smothering soggy fries.

We ordered: Pork Belly and Beef Cheek Banh Mi with a side of Jicama Papaya Salad (2.99) and the Steam Bao Fried Chicken. Within minutes, the place was slammed with a line up nearing the door - even still, our order was up in under fifteen.

The Banh Mi is good, not stellar, but maybe I've been spoiled by Matty Matheson's version . Way too many carrots and not nearly enough cilantro or scallions, the sandwich became more of a slaw towards last bite. Still, the price is on point and the ingredients are top notch - especially the baguette. The five spice pork belly was the favourite of the two.

Fried Chicken Steam Bao is a concept done right! The meat, moist and tender, is covered by a spiced panko crust with a dollop of spicy mayo. Oddly, it reminded me of a country fried steak on a biscuit. The Papaya Salad brightened the rest of the meal and was a good note to end on.

Last Fall, Bahn Mi Boys were the new kids on the block but much has changed in their absence. Just a stones throw, Come And Get It has become the go-to-go sandwich place of late catering to the biz lunch rush albeit different menus but similar concepts, so let the boys duke it out and may the best sandwich win.


Banh Mi Boys: Vietnamese Food in Toronto - Recipes

I really feel sorry for a lot of the other places that compete with Banh mi Boys as it's the best place.

BBQ Chicken sandwich is incredible. Sweet fries are great as are the Kimchi fries if you are really hungry!

Great place, good value and staff always polite.

81 - 85 de 360 críticas

This is a good place to have lunch. The kimchi fries are good as well as the grilled pork banh mi. The pork is nicely cooked and infused with lemongrass. Balanced out with the marinated carrots and daikon in the banh mi.

Fast service, delicious food.. you will enjoy your sandwich..especially if you are going to see your favorite game or to watch a movie.. and you are running out of time

Kimchi fries are to die for. Amazing takeout service with delicious food. Everything on the menu is delicious, but the pork is the best.

Tasted the grilled chicken banh mi, grilled pork banh mi and kimchi fries and they're all delicious. If you're craving banh mi, this is the place to go. And if you really want a sandwich, this is also the place to go. No point in going to other fast food joints. Also, it's fast and great value.


Recipe: Banh Mi

As with the po’ boy, the most important aspect in banh mi construction is the bread. It looks like a French baguette, but the wheat flour is cut with rice flour to create a lighter, crisper, somehow sog-proof vehicle for the porky, livery goodness within. If you’re lucky enough to live in a part of the United States with a Vietnamese bakery, like Dong Phuong in New Orleans, get your bread there. Otherwise, as for po’ boys, try the lightweight “Italian” or “French” bread that’s delivered daily to most large grocery stores. The shape isn’t exactly right, but the consistency is closer in spirit than actual French baguette.

You can, of course, buy pâté for this sandwich, but it’s easy and fast enough to cook some fresh chicken livers and make a softer-edged variation on chicken liver vinaigrette, as per below.

Ingredientes:

½ pound chicken livers, trimmed of connective tissue and fat
Salt and freshly ground black pepper to taste
5 cucharadas de mantequilla sin sal
¼ cup dry white wine
2 cucharadas de vinagre de vino tinto
1 to 2 tablespoons canola oil, as needed
½ taza de mayonesa
4 (7-inch) Vietnamese baguettes, sliced lengthwise
1 (7-ounce) can classic SPAM, thinly sliced
2 cups do chua (pickled daikon and carrots), drained well and patted dry
2 Thai bird chili or jalapeño peppers, very thinly sliced
8 sprigs fresh cilantro, leaves only, coarsely chopped
Soy sauce to taste

Special Equipment:

Blender or food processor

Preparación:

Season the livers well with salt and pepper. Heat 2 tablespoons of the butter in a large, heavy-bottom sauté pan until it foams and subsides. Add the livers and cook for about 3 minutes per side, until nicely seared. Remove the livers from the pan and transfer them to the blender. Deglaze the pan with the wine and vinegar, stirring well with a wooden spoon to dislodge the browned bits. Once the sharp smell of alcohol and vinegar subsides, remove the pan from the heat and transfer its contents to the blender and puree with the livers, adding a bit of oil as needed to keep the mixture loose. Scrape out into a mixing bowl to cool. Taste and adjust seasoning if necessary. This will yield about 2 cups loose pâté.

In a clean mixing bowl, combine the remaining butter, which should be at room temperature, and the mayonnaise and mix well to incorporate. With a butter knife, spread the inside of each baguette with some of the mayonnaise mixture, and then with some of the liver mixture. Add a layer of sliced SPAM to each sandwich, then top with do chua, pepper slices, and cilantro. Season with a sprinkle of soy sauce and serve at once.

Originally published in Appetites: A Cookbook by Anthony Bourdain and Laurie Woolever.


Bánh Mì: The Rise of the Vietnamese Sandwich

Since the Vietnam War ended 40 years ago, Vietnamese have shared much of their culture with the larger world. But many of us who fled as refugees could not have imagined that the Vietnamese sandwich, bánh mì, would one day become an international sandwich sensation, a culinary wonder of our globalized age.

Today it has spread from Saigon to California and from there to the rest of the planet. Every city in North America now has its own bánh mì shop or chain: Bánh Mì Saigon in New York, Bun Mee in San Francisco, BONMi in Washington, DC, Bánh Mì Bá Get in Chicago, Bánh Mì Boys in Toronto. Bánh mì is standard food truck fare from San Diego to Boston. ¡Mmm! Brands, owner of Kentucky Fried Chicken, Taco Bell, and Pizza Hut, has opened Bánh Shop fast-food outlets in Dallas.

South of the border in Mexico City is a bright red and yellow bánh mì food truck called Ñham Ñham. Shops and chains have sprung up everywhere else in London there is Kêu!, Bánhmì11, and, next to St. Paul's Cathedral, Banh Mi Bay. Among the options in Shanghai is Mr. V, whose menu includes the Obscene Double Triple--bánh mì with headcheese, Vietnamese sausage, and peppercorn terrine in Singapore, you can try Bánh Mì 888 one of the busiest in Tokyo is a place simply called Bánh Mì Sandwich.

It is an airy French baguette with a thin crunchy crust that could contain a cornucopia of roast chicken or pork, homemade pâté, cured ham, headcheese, a mélange of pickled daikon radish and carrot, slices of cucumber and chili pepper, a generous sprinkling of cilantro leaves, a few dashes of Maggi sauce, and a spread of mayonnaise. At once spicy, salty, sour, savory, sweet, and aromatic: a bite into a well stacked bánh mì is always a moment of rapture.

Bánh mì's origins, as its architectural foundation indicates, of course, are in France. The French arrived in Vietnam initially as missionaries in the seventeenth century and established colonial control of Vietnam in 1887 with the formation of La Fédération Indochinoise. The French brought their language and their food, including eventually the baguette, the long thin loaf of bread that became popular in France in the early twentieth century. Growing up in Hanoi my grandmother called it bánh tây, literally Western-style bread. By the 1950s the Vietnamese started to tinker with it and, signaling Vietnamese appropriation of the baguette, started calling it bánh mì--simply, wheat bread. Some recipes called for a mix of rice flour with the wheat flour. The aim was to make it fluffier than the French baguette, allowing it to be easily stuffed with Vietnamese delights.

Bánh mì has long been a food staple of the working poor. Bánh mì stalls and carts are everywhere in the streets of Vietnam, providing simple and delicious sustenance, typically for breakfast or the midday meal, to the masses. It was street food long before street food became an obsession with foodies--in those days, some well-to-do Vietnamese shunned street vendors out of concern about typhoid fever and other illnesses. Ingredients like the sweet, crunchy fresh vegetables and pungent herbs and spices are what make the bánh mì Vietnamese. An essential component of the Vietnamese way is Maggi sauce, a Swiss-made savory seasoning introduced by the French.

The Vietnamese sandwich could be found in the communities of Vietnamese students and émigrés in France from the 1950s onwards. The traiteur Hoa Nam in the thirteenth arrondissement of Paris has been selling bánh mì wrapped in wax paper for years, although the foodie trend in bánh mì is now evident in bobo (bourgeois and bohemian) spots on the Right Bank like Saigon Sandwich and Bulma.

But it was the mass exodus of Vietnamese with the Fall of Saigon in 1975 that propelled the Vietnamese sandwich on its way to global stardom. In no time, refugees in the United States were opening Vietnamese restaurants, bakeries, and delicatessens, offering up all the dishes from the homeland--including bánh mì--for fellow refugees and curious American diners alike.

Some trace bánh mì's cultural migration to the sandwich's burst of popularity in California's Silicon Valley.

Vietnamese refugees eager to build new lives in America had flocked to the area to work in the booming high-tech industry's assembly lines. In 1980, a man called Lê Văn Bá and his sons parked a food truck outside a computer manufacturing plant, targeting Vietnamese who couldn't go far or spend much for lunch. Lê, a wealthy sugar merchant who had lost everything in the Communist takeover of South Vietnam, sold the cheapest fare around, including Vietnamese baguette sandwiches. It didn't take long before bánh mì caught on with non-Vietnamese workers as well as local college students.

By 1983, Lê's sons, Chieu and Henry, turned the success of the sandwich into Lee Bros. Foodservices, Inc.--the family Americanized their name to Lee--which today serves more than five hundred independently owned food trucks throughout northern California. The business also evolved into Lee's Sandwiches, a fast food chain of dozens of shops selling bánh mì from San Francisco to Houston. Cathy Chaplin, author of the Food Lover's Guide to Los Angeles, once blogged, "If there was a Lee's Sandwiches for every McDonald's, the world would be a better place." Indeed, when Lê died, his obituary in the San Jose Mercury News called him the Ray Kroc of Vietnamese sandwiches.

Bánh mì's meteoric rise in the past few years is probably best explained by a convergence of pop-culture food trends in the United States--the popularity of food trucks dishing up tasty and inventive street food, the explosion in food blogging, the phenomenal success of television cooking shows, and the advent of the celebrity chef. The bánh mì craze has produced an authority on the subject, Andrea Nguyen, a northern California writer whose blog, Viet World Kitchen, explores the culinary traditions of Vietnam as well as of Asia more broadly. She published The Bánh Mì Handbook: Recipes for Crazy-Delicious Vietnamese Sandwiches, which made National Public Radio's list of best cookbooks of 2014.

"Vietnamese bánh mì offers a wealth of textures," Nguyen told me. "Crispy bread! Fatty mayo and meats! Crunchy pickles! Hot chilies! Refreshing cucumber and herbs!" Nguyen attributes bánh mì's crossover appeal to its familiarity and adaptability. "It's pretty, not overly mysterious for people interested in exploring new cuisines," she says. "It's varied in fresh vegetables, light flavors, and people can more or less identify what they're eating. Vietnamese cuisine blends East Asia with Southeast Asia, South Asia and the West. Bánh mì is the perfect hybrid." One of her recent blog posts: "Laughing Cow Cheese Omelet Bánh Mì Recipe."

Pauline Nguyen, cookbook author and owner of the Red Lantern, Sidney's top Vietnamese restaurant, sees the bánh mì's attraction in its exquisite taste. "Let's face it, the traditional French baguette with jambon, a bit of fromage, and possibly some cornichon, doesn't quite compare," she says. "You have a beautiful balance of the sweet and piquant of pickled vegetable, the heat of chilies, and richness of the pâté and mayonnaise, along with the unctuousness of the pork terrine, the aromas of the coriander and spring onion, and of course the texture of crisp baguette."

Just as the cheap price drew Vietnamese to bánh mì, says Minh Tsai, CEO of the Hodo Soy tofu business in Oakland, it is one of the reasons for its spreading interest among non-Vietnamese. He explains that bánh mì was quickly recognized as a bargain because Americans always perceived Vietnamese food as tasty yet inexpensive. For the same reason, he adds, phở, the Vietnamese noodle soup, likewise has become a ubiquitous dish across America.

"It was all about volume and cheap labor," says Steve Do, among the boat people who fled Vietnam for the United States in the 1980s, who found financial success in real estate and Internet technology stocks. "I lived with bánh mì while going to high school and college, and I knew several families who worked in the business," he told me. "Families working together making sandwiches eliminate labor cost--even underage kids make sandwiches after school to help the family out. Often the stores don't hire anyone but Vietnamese newcomers who work under the table while still on government subsidies. It's the refugee way, but it works."

If bánh mì survives as common street food in Vietnam today, I imagine that some vendors would get a kick out of knowing that the Việt Kiều--Vietnamese overseas--took the sandwich on to international fame and glory.

Andrew Lam is an editor with New America Media and author of the "Perfume Dreams: Reflections on the Vietnamese Diaspora," and "East Eats West: Writing in Two Hemispheres." His latest book is "Birds of Paradise Lost," a short story collection, was published in 2013 and won a Pen/Josephine Miles Literary Award in 2014. The above essay is an excerpt from a longer version in The Cairo Review.


Vietnam's banh mi on the rise in Bay Area, beyond

Let's face it. We're a sandwich society. From hoagies to cheesesteaks to BLTs, there's something about bread as a bookend for meat and veggies that we just can't resist.

Take the rise of banh mi in modern America. The tangy Vietnamese sandwiches are as ingrained in Orange County as they are in po' boy-rich New Orleans. Here in the Bay Area, you'll find banh mi in nearly every town, while San Jose is home to Lee's Sandwiches and also launched Chicago's popular Ba Le franchise.

Banh mi lovers can flock from sandwich shops to food trucks to full-service restaurants to get their fix. ¿Y por qué no? At $3 apiece, give or take a dollar, banh mi is one of the cheapest meals around.

"It's a staple," says Lele Huong, whose family opened Cam Huong in Oakland in 1986. "Everybody likes it, and you can eat it for breakfast, lunch and dinner - just like you can eat pho at 5 in the morning or late at night."

A bite of Ba Le Banh Mi's fried egg sandwich, and I'm in comfort food paradise, a trail of crumbs marking the way. What tickles me more, though, is the history of the sandwich.

Sometimes called a Vietnamese sandwich or a Saigon sub, the lineage is largely French. The French introduced the baguette and delicacies like pate and cornichons during colonial times, and, as the years went by, their sandwich was slowly hybridized by the Vietnamese.

Wheat flour, which had to be imported, was cut with rice flour, which gave rolls their signature airiness. Cornichons became pickled carrots and daikon. Pricey goose and duck livers were replaced by pork and chicken livers.

Add in staple Vietnamese herbs and spices, and the modern banh mi was born.

Making banh mi

You start with a toasted baguette, perhaps hollowed out to make room for the filling. Slather mayo on one side, pate on the other. Add some pickled daikon and carrot, cucumber, cilantro, jalapeno, and your choice of protein. Top it off with a sprinkle of Maggi seasoning or soy sauce.

It's a sandwich you can easily slap together at home (see recipes), though it's best to leave the bread to the pros. It's what most of the Bay Area's sandwich shops do, Cam Huong and Thanh Huong being among the exceptions.

Saigon Sandwiches, for example, uses bread from Bakers of Paris in Brisbane. Like the French, they use only wheat flour for their rolls. That trademark banh mi crust - one bite, and it shatters into a thousand pieces - comes from the rolls being baked in rack ovens with hot air pulsed in, creating a thin crust all-around.

'Easy to eat'

"What they want is a light crust that makes a sandwich easy to eat and doesn't compete with the inside - because the inside is so good," says Bakers of Paris owner Lionel Robbe-Jedeau.

Indeed, banh mi thit nguoi is considered the classic, a pork-heavy combination of cold cuts and pate. Saigon has an outstanding meatball sandwich Little Vietnam Cafe in San Francisco excels with its five-spice chicken and Cam Huong offers a unique savory grilled beef with onions.

Nowadays, it's not unusual to find banh mi with salmon and avocado. But traditionally, Vietnamese cold cuts are at the very heart of banh mi.

Worth a read - and a test-drive - is Andrea Nguyen's "Into the Vietnamese Kitchen," which demystifies charcuterie like head cheese and pate. Not only is her Chicken Liver Pate decadent, but it's wholly do-able.

Nguyen, who grew up in Orange County and lives in the Bay Area, remembers her parents buying banh mi by the dozen. At $1 a piece back in the day, they didn't break the bank. Nor were they meant to hold you over for very long.

"You walk away with crumbs raining down, and you're as happy as a clam," Nguyen recalls with a laugh. "And an hour and a half later, you're hungry again."

My own banh mi passage began years ago in coastal Vietnam. A friend and I were backpacking from the south to the north, and bought banh mi at every street stall we encountered.

We never knew what we'd get in our baguettes. Once, there was just a smear of pate to go with the tangy vegetables. Another time, a fried egg was added. Sometimes, we got nothing - the carts were nowhere to be found.

Those banh mi-free days always seemed a little off. Thankfully, they never lasted very long. A new town always brought a new round of beguiling baguettes.

-- See H8 for recipes and shops

Banh mi favorites

Here are some of our favorite Bay Area banh mi shops. Please add your favorites to this list on sfgate.com/food.

Ba Le Banh Mi, 1909 International Blvd. (at 15th Avenue), Oakland, (510) 261-9800.

Cam Huong, 702 International Blvd. (near Seventh Avenue), Oakland, (510) 444-2500. Also 920 Webster St. (at 11th Street), Oakland, (510) 444-8800.

Huong Lan Sandwich, 1655 Tully Road (near South King Road), San Jose, (408) 258-8868.

Little Vietnam Cafe, 309 Sixth Ave. (near Clement Street), San Francisco, (415) 876-0283.

Saigon Sandwich, 560 Larkin St. (near Eddy Street), San Francisco, (415) 474-5698.

Thanh Huong, 2050 N. Capitol Ave. (near Northwood Drive), San Jose, (408) 297-0595. Also 2593 Senter Road (near Feldspar), San Jose, (408) 297-0595.

Little Vietnam Cafe's Banh Mi Ga

Makes about 6 1-cup servings

This tiny shop in San Francisco's Richmond District serves one of the best Vietnamese chicken sandwiches in the Bay Area. Rather than shredded chicken, the cafe uses whole chicken thighs marinated in a 5-spice dressing. While great in sandwiches, the chicken can also be used in salads and stir-fries.

  • 6 boneless chicken thighs, butterflied
  • 2 cucharadas de ajo picado
  • 2 tablespoons minced fresh ginger
  • 2 cucharadas de azucar
  • 1/4 taza de salsa de soja
  • 1/4 cup fish sauce
  • 1/4 teaspoon 5-spice powder
  • 1 teaspoon ground tumeric

Instrucciones: Wash and dry chicken thighs set aside. Combine the garlic, ginger, sugar, soy sauce, fish sauce, 5-spice powder and turmeric in a medium-size bowl. Add the chicken thighs and coat to marinate pieces evenly. Refrigerate for up to 6 hours.

Prepare a grill. Once ready, grill chicken for about 10 to 12 minutes on each side, until done, basting chicken twice with leftover marinade. Remove from grill, transfer to a plate, and use in banh mi, salad or over rice.

The calories and other nutrients absorbed from marinades and syrups vary and are difficult to estimate. Therefore, this recipe contains no analysis.

Pickled Daikon & Carrots

Makes about 2 cups

These pickled vegetables are at the heart of every Vietnamese sandwich. Sweet, tangy and crunchy, they also make a fantastic condiment for grilled meats. It's worth the extra time to julienne the vegetables - it makes for a nice crunch. These will keep up to 1 month in the refrigerator.

  • 1/2 pound carrots, peeled and cut into matchsticks
  • 1/2 pound daikon, peeled and cut into matchsticks
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 teaspoon + 1/2 cup sugar
  • 1 cup distilled white vinegar
  • 1 cup hot water

Instrucciones: Place the cut carrots and daikons in a large mixing bowl sprinkle with the salt and 1 teaspoon sugar. Toss and let sit for about 5 minutes, until the vegetables begin to give. Rinse and drain the vegetables in a colander, then place them in a 1-quart jar.

Combine the 1/2 cup sugar, vinegar and water in a medium-size mixing bowl stir to dissolve. Pour the brine into over the vegetables, fully submerging the vegetables. Let stand for about an hour. After that, store in the refrigerator. The vegetables are best after several days of brining.

The calories and other nutrients absorbed from brines vary and are difficult to estimate. Therefore, this recipe contains no analysis.

Chicken Liver Pate

Makes one 3-pound loaf

This recipe is adapted from "Into the Vietnamese Kitchen," by Bay Area cookbook author Andrea Nguyen (Ten Speed Press, 2006). Pork fatback is found at most Asian or Mexican grocery stores. The key is to use the fattiest ground meats possible - this isn't the time for lean cuts. The pate will keep in the refrigerator for 10 days, but it gets soggy if frozen.

  • 1 small yellow onion, cut into 1/2-inch pieces
  • 5 large garlic cloves, peeled and roughly chopped
  • 1/2 pound pork fatback, cut into 1/2-inch pieces
  • 1 pound chicken livers, yellowish membranes trimmed
  • 2/3 pound ground pork, coarsely chopped to loosen
  • 1/3 pound ground beef, coarsely chopped to loosen
  • 2 huevos grandes
  • 3 tablespoons Cognac
  • 3/4 teaspoon ground black pepper
  • 1 cucharada de sal kosher
  • 3/4 teaspoon Chinese 5-spice powder
  • -- Butter for greasing the pan and parchment
  • 2 to 3 bay leaves

Instrucciones: Place the onion and garlic in a food processor, pulse to mince, then transfer to a large mixing bowl. Add the pork fatback, chicken livers, ground pork, ground beef, eggs, Cognac, pepper, salt and five-spice powder. Mix well with a rubber spatula.

Working in batches, place the mixture in a food processor and process into a smooth, light tan, loose paste, scraping down the sides of the bowl. Each batch should take about 2 minutes transfer to a large mixing bowl, and use a spatula to mix all the batches together.

Check the seasoning: Saute a spoonful in a small skillet until well done, let cool, taste and adjust if necessary.

Meanwhile, place a rack in the middle of the oven and preheat the oven to 350°. Bring a kettle of water to a boil, then lower the heat to keep it hot.

Butter a 6-cup loaf pan. Scrape in the pate mixture smooth the top with a spatula. Bang the pan on a stable countertop to remove air bubbles. Arrange the bay leaves on top.

Butter a piece of parchment paper large enough to cover the pate and place it, buttered-side down, over the pate. Cover snugly with aluminum foil, leaving about 1 inch overhang to wrap around the pan.

Place the loaf pan in a larger baking pan and pour enough boiling water into the baking pan to come about 1 inch up the sides of the loaf pan. Bake for about 1 1/2 hours, or until the internal temperature of the pate registers 160° on an instant-read thermometer.

Remove the baking pan from the oven and set the loaf pan aside to cool for about 1 hour, then place a same-size loaf pan on top of the covered pate, and weight it down with a 5-pound brick or a few cans of food to compact the pate and create a smoother texture. When the pate is completely cool, in about an hour, remove the weight and pour off excess juices that have collected in the pan. Refrigerate for 1 or 2 days to let flavors blend.

To serve, unmold the cold pate, discarding the foil and parchment paper. Cut the pate into thin slices or a 1/2-inch thick slab, and lay out on a serving plate. Let the pate come to room temperature before serving. For banh mi, spread a generous amount on a toasted baguette.

Per 1/8 -pound serving: 92 calories, 7 g protein, 1 g carbohydrate, 6 g fat (2 g saturated), 87 mg cholesterol, 293 mg sodium, 0 g fiber.

Basic Mayonnaise

Makes about 2 1/2 cups

This recipe is adapted from Gregory Dao, who runs Veck's Saigon Street Food in Orange County. Dao uses vinegar instead of the lemon juice for acidity.

  • 2 whole eggs
  • 1 yema de huevo
  • 1 tablespoon rice vinegar or distilled white vinegar (see Note)
  • 1 teaspoon salt + more to taste
  • -- Pinch of ground white pepper
  • 2 cups canola oil

Instrucciones: Place the eggs, extra yolk, vinegar, salt and pepper in a food processor and blend about 1 to 2 minutes, until slightly foamy. With the machine running, add the oil drop by drop, being careful not to break the emulsion, until the mixture begins to thicken. Continue adding the oil in a slow, steady stream until all of it is incorporated. Taste and adjust the seasoning if necessary. Refrigerate in an airtight jar - it should keep for several days.

Nota: Rice vinegar is milder than distilled, so adjust to your taste. Use distilled vinegar for a punchier mayo, or a mix of both for a milder taste.

Per tablespoon: 102 calories, 0 g protein, 0 g carbohydrate, 11 g fat (1 g saturated), 16 mg cholesterol, 57 mg sodium, 0 g fiber.


Reseñas

Wonderful. I've made this several times and everyone loves it. Double the fish and soy sauce. Also you can use a store bought rotisserie chicken and debone it. I like that much better than just chicken breasts.

A good base recipe - I ended up sauteeing the chicken and onions (and a little garlic) with the oil, and combining that with the soy & fish sauces, instead of putting them on the bread. Used Braunswieger instead of regular liverwurst, because that's what was cheap/available, but it ended up adding the perfect pork-y, organ-meat-y flavor. The pickled carrots and daikon are my absolute favorite part of Banh Mi. If you want to make the real deal, check out the Do Chua recipe on the Vietworldkitchen blog. (it's still super easy, but needs at least an hour to sit)

This was absolutely delicious. I was craving something savory and tangy with a touch of sweet and this hit all the best spots!

¡Delicioso! Each year I look for new recipes to use the Daikon from my CSA. This one will go into the keeper file for sure. I used ciabatta for the bread,added the veg oil, fish and soy sauces to the slaw (as suggested by other reviewers)and used the leftover pepper from my hot sauce making (master hot sauce on this site) in the place of the jalapenos. The only change I would make in the future is to add some siraycha to the mayo and maybe try some other types of pate (loved the liverwurst by always looking for a new twist).

¡Me encanto esto! I've only had (many) banh mi from two different restaurants, so I don't have much to compare it to. However, this recipe completely satisfied my cravings. And, while I've generally shied away from liverwurst in my life, it was a great addition to this sandwich. So refreshing and perfect.

Fantastic Banh Mi! Wouldn't change a thing.

No no no! Why would this recipe use liverwurst when it's just as easy to get tinned pate to use (which is the authentic ingredient)? And why would one put fish sauce and soy sauce on the bread? At least the mayo and cilantro are spot-on. As someone married to a Vietnamese man, I'll just keep making them the authentic way, or I'll go get some for $2 each!

I have had the real thing, and I thought this was authentic. The person who criticizes it for having liverwurst in it is being silly. There are banh mi made with liverwurst all over SF, and they are good. In any case, I used some leftover roast duck meat rather than chicken and liverwurst, radish leaves instead of cilantro, and kewpie mayo. This all worked out great. I agree with others that the amount of fish sauce is too much. I reduced to about 1/2 T. I think the kewpie mayo makes a pretty big difference.

Excellent and easy. I would use different bread. Will make it again.

As someone who has never had a Vietnamese bahn mi and therefore was not comparing this to anything, I found it to be an amazingly delicious sandwich! I love all the flavors and the spice of the jalapenos was perfect.

This is a perfectly fine sandwich, but it's nothing whatsoever like a real banh mi. It's as close to a real Vietnamese sandwich as chop suey is to real Chinese food. Why not make the real thing? It's just as easy.

Not even close. Where's the garlic? What's with the liverwurst - so you can use chicken instead of pork? Try the recipe at recipezaar dot com #26412. Just serve sliced jalapenos on side for those who don't like heat.

This was a decent tasting sandwich, however, it did not compare remotely to any Vietnamese sandwiches I have had "out." Also, the daikon/carrot/vinegar combination had a VERY unpleasant, unappetizing odor. I couldn't put my finger on it as none of those ingredients separately smelled bad. I will not be making this again.

We had a Vietnamese sandwich at a little carry-out restaurant in Boston, which we loved and when I saw this recipe I had to make it. ¡No defraudó! Yum, yum, yum. We did skip the liverwurst.

Tasty but missing something. Since the Vietnamese takeout has the same thing for less than $3. I wouldn't bother to make it again.

This isn't true recipe, living in San Francisco where there is one on every block, it doesn't taste truly the same. To fix that, make you own mayonasie, make sure all vegetables are picked, and you a sourdough roll.

We had a sandwich similar to this in Boston at a small Vietnamese storefront. We had fond memories of it so I was thrilled to find this recipe. I made it without the liverwurst and it was still excellent - definitely going in the regular rotation.

This tastes exactly like the wonderful Vietnamese sandwich shops (although the traditional Vietnamese version uses roast pork, not chicken - I think the pork tastes better, certainly more authentic). I have loved these sandwiches for years. Don't be tempted to skip or substitute ingredients, especially the cilantro - you will miss the authentic taste that comes from all these flavors blending together. Many people add Hoisin Sauce as a condiment in the restaurants, an addition I strongly recommend!

As has been said, you can leave out the liverwurst, but I always add some siraycha (red vietnamese hot sauce) it was always on these sandwiches when I lived in Hawaii.

This was a great change of pace. Asked my husband if he wanted a sandwich, didn't ask what kind, but I know he loves Braunschweiger. Kept trying to tell how great it was with his mouth full. Bad manners, that boy, but excellent taste. Asks me for it all the time now.

Don't let the liverwurst or pate turn you off from making this dish. simply leave off that ingredient and you will still have a FABULOUS sandwich. Exceptional copy of the sandwiches I get at my corner Vietnamese deli!

I followed the recipe exactly. An unusual but tasty combination! I found that the liverwurst over- powered much of the other ingrediants so next time I'll use a little less. I may also add the fish sauce & soy sauce to the slaw rather than spread it on the bread as I could not taste either. My whole family loved the combination of textures & flavors so we'll be making this one again.

I didn't think my family would like these but the combination really worked and they are delicious! We often have leftover chicken so the only thing I had to buy special was the liverwurst and daikon. We will make these again.

Tasty recipe! The only modification I made was to decrease the fish sauce to 1 1/2 teaspoons. Also drained the slaw by squeezing it thoroughly with my hands 'til almost dry. Great sandwich with and w/out mayo.

Interesting mix of ingredients. All do-able but had to leave the May(?) out, just seemed. wrong. Great slaw for the sandwich, cut the amount of vinegar, seemed to be a bit much, added cilantro to the slaw. Overall a great idea, workable/tweakable


Ver el vídeo: Banh Mi Boys -- Queen West Restaurant in Toronto (Mayo 2022).